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agvsa6

Hallo, bin der Andi und schon länger im Forum, aber dies ist mein erster Beitrag:
Auto: S2 4,2 L OTS
Mein Problem: Wenn ich den Schalthebel locker hinter dem Handgelenk herziehe, kann ich problemlos und schnell schalten ohne Geräusche. Wenn ich aber nervös bin, weil z.B. ein LKW an der Ampel hinter mir steht, geht der erste Gang erst nach mehrmaligen Versuchen rein. Dasselbe Problem habe ich vom 2. in den 3. Gang, vor allem, wenn der Motor warm ist. Außerdem fällt der 1. Gang raus, wenn ich im Schubbetrieb bergab rolle.
Meine Frage: Handelt es sich um ein reines Schaltkulissen problem und kann ich das von oben ohne Getriebeausbau lösen?
Außerdem habe ich keine Ahnung, wie man die Verkleidung um den Handbrems- und Schalthebel wegbaut.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.

Andi

jphdittmar

Das sind ja mehrere Probleme in einem.
Dein Problem beim schalten bei warmem Motor klingt nach verschlissenen synchronringen. Das herausspringen des 1. Ganges ist eher eine verschlissene schaltgabel,
Von außen kann man da wenig machen.
Eine weitere Möglichkeiten und das wäre wichtig zu klären ist ein nicht trennende Kupplung..
Zur Verbesserung wäre ansonsten noch ein Ölwechsel in Erwägung zu ziehen. Wenn das Getriebeöl schon ewig nicht gewechselt wurde kann es die schwindende Synchronisation merklich verstärken und mit neuem Öl wird es besser, aber nicht gut.
Ist dein Problem eher schleichend aufgetreten oder innerhalb kurzer Zeit.

Mit freundlichen Grüßen Jens

kejaguar

Hallo,
wenn du an das Getriebe vom Fahrgastraum heran möchtest, mußt du als erstes die Mittelkonsole und die Radiokonsole ausbauen.
Das Getriebe ist dann mit einem Blech abgedeckt. Wenn das raus ist, schaust du auf das Getriebe.
Die dann sichtbare Schaltkulisse macht eigentlich keine Probleme, höchstens mal die Sperre für den Rückwärtsgang.

Mein Vorschreiber Jens hat ja die weitere Vorgehensweise schon beschrieben.
Ich würde auch erst mal die Kupplung prüfen!!

Im eingebauten Zustand kann man das Getriebe nicht reparieren.
Wenn das Getriebe raus muss, dann geht das nur, wenn der Motor mit ausgebaut wird.

Gruß

Klaus

Gast

Zum ausbauen wenn Gurte drin sind:
Sitze raus
Gurtpeitschen und deren Abstandhülsen weg
Schaltknauf weg
Hamstersarg öffnen da sind Schrauben nach unten gewesen bei meinem
Radio raus
Radiokonsole weg
Bremshabel ganz weit hochziehen
Konsole von hinten heben
Gummimanschette vom Schalthebel wegmachen
Dann kommst du an Schrauben mit den ovalen Unterlagen

Zum Getriebeproblem kann ich nichts beitragen.

Gruß Martin

agvsa6

Mein Gott, warum hab ich nicht schon öfter eine Frage gestellt. Erstmal herzlichen Dank für die Antworten.
Das Öl ist neu und ich kann auch bei warmem Motor einwandfrei schalten, solange ich das H schön ausfahre und den Hebel nicht diagonal bewege, wie es bei modernen Getrieben üblich ist. Das mit der Kupplung werde ich überprüfen. Sie wurde vor ca. 50000 km neu gemacht.
Das Problem tritt sehr früh auf, wenn man den Mittelsteg des "H" Richtung 1. oder 3. Gang verlässt. Das Problem habe ich, seit ich das Auto vor 2 Jahren gekriegt hab. Synchronringprobleme verbinde ich mit einem Krachen bei schnellem Schaltvorgang, was noch nie der Fall war. Mir ist schon aufgefallen, dass niemand mein Problem bisher beschrieben hat. Trotzdem würde ich mir gerne meine Schaltkulisse ansehen und folgendermaßen vorgehen:
Hamstersarg, Radiokonsole, Schaltknauf wegmachen. Konsole einfach anheben von hinten (vielleicht hat sie jemand angeklebt). Dann über den hochgestellten Handbremshebel rausnehmen. Dann liegt der ganze Getriebedeckel vor mir. Schrauben auf und abnehmen ohne dass was reinfällt. Mit der Schaltkulisse kommen auch die Schaltgabeln raus und ich kann alles überprüfen.
Hört sich nicht schlimm an, oder hat die Sache einen Haken?

Mit freundlichen Grüßen

Andi

jphdittmar

Ich hatte deine Beschreibung wohl missverstanden, deshalb die Idee mit den synchronringen. Du denkst also dein Getriebe macht Probleme wenn du den Schalthebel nicht exakt führst. Also eher schaltgabeln und Einstellung. Denke ich nochmal drüber nach.

jphdittmar

Ich kann nichts dazu sagen ob man im e den Deckel bei eingebautem Getriebe entfernen kann weil ich keinen habe. Ursache für den Problem könnte eine gebrochene Feder hinter den aretierungskugeln sein welche quasi die Logik der schaltgabelbewegung einfordern. Hatte sowas mal an einem Triumph. Das könnte man leicht prüfen wenn denn der Deckel abgeht.

Mit freundlichen Grüßen Jens

Gerhard Meyer

Hallo Andi,

Du scheibst, das Öl ist neu. Welches ist denn aufgefüllt?

Gruß, Gerd

agvsa6

Danke für Eure Tipps.
Lieber Gerd: Habe einfach bei Barratt ein Öl bestellt. Er hat mir ein EP80W-90 geschickt. Habe ich auch im Differenzial drin.
Lieber Jens: Wusste gar nicht, dass da Federn drin sind, aber das hört sich sehr interessant an, zumal ich schon unglaublichen Murks gefunden habe. Vielleicht hat die jemand vergessen. Das würde auch erklären, warum außer mir keiner dieses Problem hat.
Bleibt (vorerst) nur noch eine Frage: Kann ich den ganzen Getriebedeckel mit Kulissen und Schaltgabeln nach oben Ausbauen, oder ist das Loch im Chassis der Serie II zu klein? Ein Freund hat mir ein Bild von seiner Serie III geschickt und da ist eine riesen Aussparung über dem Getriebe.

Mit freundlichen Grüßen

Andi

jphdittmar

Hab mir die Bilder nochmal angesehen und die Blockierung der Schallwellen gegeneinander ist hier wirklich ohne Federn, nur 2 Kugeln und ein Stift. Sollte bei korrekter Behandlung eigentlich ewig halten. Aber nichtsdestotrotz wird sich ein Fehler in der Betätigung der schaltgabeln oder an den Gabeln finden, im ungünstigsten Fall an den schaltmuffen selber.
Mit freundlichen Grüßen Jens

Micha_H

Hallo,

ich habe keinen E, aber wenn ich so die Bilder in den ET Katalogen sehe, scheint mir das Getriebe im Aufbau der MK II späten Version sehr ähnlich.

Also hab ich mal ein Bild von der Stelle im MK 2 gemacht.

Bin 90% sicher das die Schaltwellen, Gabeln und das Ganze am Deckel hängt. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, geht das alles nach oben weg. Vorsicht beim Wiedereinbau, die Gangräder kann man mit den Gabeln quasi nicht verpassen, der Rückwärtsgang hat aber eine kleine Umlenkung, die innen im Getriebe nach unten läuft. Der gerade verzahnte Rückwärtsgang lässt sich sehr leicht einlegen, bzw. die Umlenkung verschieben, dann geht das Gegenstück im Deckel dran vorbei.

Hier ein Detailbild von der „Kulisse“ wenn man das so nennen will. Da sind nur die Schaltstangenenden zu einer Gasse geformt und der Schalthebel taucht mit seinem „Pin“ von oben darin ein. Alles sehr einfach, mehr Kulisse gibt es nicht.

Ich habe etwas Zweifel ob man von dieser Konstruktion erwarten darf, das die sich so durchschalten lässt wir ein aktueller Audi. Bei meinen englischen Autos aus der Zeit war das jedenfalls nie so. Bei mein MK II kann ich es leiden nicht sagen, den bin ich vor der Zerlegung nur einmal um den Block gefahren.

Gruß
Michael

Durango2k

Der Deckel geht im ES1 2+2 nach oben raus. Bei meinem ist das alles offen. Gib mir ne Mail-Addy, und ich schick Dir Bilder.

Carsten, der heute seine Torsion bars zu ende montiren wird. Endlich auf 4 Rädern mit Block drin !

jphdittmar

Weiß garnicht, diese alten Getriebe wo der Schaltknüppel direkt auf dem Getriebe sitzt sind eigentlich herrlich exakt und knochig, das können moderne seilzugmechaniken auch nicht besser.
Jens

agvsa6

Vielen Dank für die ausführlichen Tipps und schönen Bilder. Habe jetzt ein ziemlich klares Bild , wie alles ablaufen soll. Sobald es in der Garage etwas wärmer wird, lege ich los.

Mit freundlichen Grüßen

Andi

Gerhard Meyer

Hallo Andi,

wenn Dein EP-Getriebeöl die API-Norm GL 5 hat, ist es das falsche Öl, da es Hypoidzusätze enthält
und nur für das Differenzial gedacht ist. Für Getriebe gilt die Norm GL 1 bis GL 4, wobei für das
Jaguar-Getriebe GL 3 oder GL 4 geeignet ist. Ich habe auf das Getriebe meines E auch mal das
gleiche (Hypoid-) Öl wie für die Hinterachse genommen und habe mich über die schlechte Schalt-
barkeit gewundert. Vom Händler wurde ich aufgeklärt, daß für die Getriebe ein "mildlegiertes" EP-Öl
geeignet ist. Dies entspricht GL 3. GL 4 ist schon wieder hochlegiert und nicht für alle klassischen
Fahrzeuge geeignet.

Gruß, Gerd

agvsa6

Hallo Gerd,
da steht GL5 drauf,sollte der Barratt eigentlich alles wissen. Ich mach jetzt auf jeden Fall die Schaltkulisse und wenn ich nichts finde, wird das Öl gewechselt. Danke für den Tipp.

Schöne grüße

Andi

kejaguar

Hallo Andi,
....und stell dann bitte mal ein paar Fotos ein, damit es bei der Problemsuche keine Missverständnisse gibt.

Viel Erfolg von

Klaus

Rainer-HH

Moin zusammen,

ob man nun ein GL1 oder GL5 benutzt ändert nichts an der Schaltfunktion. Das ändert sich nur durch die Viskosität. Letztendlich möchte man im kalten Zustand bei vielleicht 10 Grad genauso sauber schalten wie bei 100 Grad im Hochsommer auf der Autobahn. EP Öle haben Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen ist zu bemerken, dass je höher der Grad an EP ist, desto mehr werden von den aggressiven Additiven Buntmetalle angegriffen, siehe Synchronringe. Viele verwenden insbesondere bei zusätzlich Overdrive ein normales Getriebeöl W30, W40 oder sogar ein normales 20W50 Motoröl. Viele wie ich benutzen aber auch lieber ein GL4 und da bietet sich das Castrol EP 80W90 GL4 sehr schön an. Das habe ich nun seit 10 Jahren in meinem vollsync MKII + OD und bin sehr damit zu frieden. Gibt es auch günstig direkt bei ATU.

Bei der Verwendung im LSD kippt man zusätzlich noch eine Pulle vom Jaguar anti Slip Zeug dazu, dann funktioniert die 30% Sperre leise und perfekt.

http://www.ebay.de/itm/Castrol-Manual-EP-80W-90-1-L-/181805204116?hash=item2a546f4294:g:e5gAAOSw3ydVlBde

Gruß Rainer aus dem Norden.