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[jag-711]

Hallo,

Der dieselbetriebene Zuheizer D5W Z bei meinem Jaguar X-Type 2.0D Estate Sport MJ 2004 (Tacho 124913km) qualmt schon seit längerem, aber diesen Winter wurde es ein paarmal peinlich - an der Tankstelle und auf dem Parkplatz der Firma wo ich seit Dezember 2021 arbeite. Die Firma ist nur 3km nahe und somit wird der Zuheizer nicht richtig warm, aber er qualmt natürlich auch schon beim Start wie der Teufel und dass ist so nicht mehr länger hinnehmbar. Nun hatte ich Zeit und die neue Glühkerze Keramik (~80EUR) und das neue Flammsieb (~10EUR) für den Eberspächer Zuheizer D5W Z hatte ich mir schon vor ein paar Wochen bei eBay günstig besorgt.

Beides auch hier erhältlich zu anderem Preis:

https://www.cum-cartec-shop.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=gl%C3%BChkerze+d5w+z&inc_subcat=1

Das Tool (72-teilig) zum Ausknöpfen der alten Kontakte hatte ich mir vor Jahren bei eBay für ca. 11EUR vom Chinesen günstig gekauft. Es deckt eine breite Palette möglicher Kontakte in Steckern ab und ist ein "must have" für Bastler.

Ohne Grube bzw. Hebebühne, entsprechendem Werkzeug und ein paar Tage Zeit sollte man ohne Erfahrung den Austausch nicht selbst machen. Ein Ratsche mit Verlängerung 13er, 10er Nuss, 2 kurze Torx 20 & 25, 1 langer Torx 25, Ring-/Maulschlüssel SW8, SW10, SW12, SW13 und ein Tool zum Ausknöpfen der Kontakte der alten Glühkerze sind minimum nötig, mehr Ausstattung mit Nüssen, Verlängerungen & Reduzierstücken etc. vorteilhaft.

Wegen teilweise festsitzender Schrauben ist eine Heißluftpistole zum Anwärmen des Schraubensitzes, Rostlöser WD40 und Eiskrackerspray unabkömmlich wichtig und säurefreies Fett zum leichten Anfetten des gereinigten Schraubengewindes als Vorbeugung gegen Festsitzen nach vielen Jahren bei erneuter Demontage ist ebenso sinnvoll anzuwenden.

Zuerstmal stelle ich klar, dass der Austausch der Glühkerze (hier ab Werk Keramik und 18 J. alt) und des Flammsiebs (unbedingt austauschen, weil das Qualmen im wesentlichen auf das zugerußte Sieb zurückzuführen ist) ohne jegliche Trennung/Demontage von Kühlmittel Zu-/Ableitung, Dieselzuleitung beim meinem X-Type 2.0D möglich ist, weil der komplette Ausbau des Zuheizers nicht nötig ist.
Jedoch ist handwerkliches Geschick und praktisches Vorstellungsvermögen zwingend nötig, um den etwas komplexen Vorgang zu erfassen, denn wenn man es noch nie gemacht hat, ist es von vorneherein nicht klar, wie das alles gemacht wird und in welcher Reihenfolge.

Es gibt da 2-3 Videos bei Youtube von einem VW-Hobbyschrauber - bei dehnen es sich um den gleichen Zuheizer D5W Z handelt - die für mich maßgeblich wichtig waren und mir die nötige Zuversicht gaben, die Aktion überhaupt selbst anzugehen. Ansonsten hätte ich eine kompetente Werkstatt aufsuchen müssen, die mir die Glühkerze und das Flammsieb mit entsprechendem Arbeitszeitaufwand ausgetauscht hätten, mit dem Risiko, dass der alte Zuheizer für tot erklärt und ein neuer für ca. 600EUR zzgl. Einbau als einzige Lösung vorgeschlagen wird.
Dass dabei die eine oder andere Schraube mangels Zeit abgerissen werden könnte, möchte ich den Freundlichen nicht direkt unterstellen.

Zuheizer Teil 1: Aufbau

https://www.youtube.com/watch?v=T6uUeJarTIM

Zuheizer Teil 2: Beschreibung und Fehler

https://www.youtube.com/watch?v=urUJJjQxYfM

Zuheizer Teil 3: OBD Fehler auslesen

https://www.youtube.com/watch?v=uyJdNOSCw7c

Diese Videos sind hilfreich, um sich erstmal einen Einblick in das Thema zu verschaffen.

Grüße

Martin

[jag-711]

Hallo,

Mit einer 220V Lampe in der Grube geeignete Lichtverhältnisse geschaffen, habe ich erstmal den Motorschutz entfernt und auf Seite gestellt.
Als nächstes habe ich den Auspuff und den Luftansaugstutzen abgeschraubt.
Dann habe ich die 2 SW13 Muttern (selbstsichernd) mit Ratsche, Verlängerung und Nuss ausgeschraubt, mit dehnen vorne der Einbaurahmen des Zuheizers an der Karosserie befestigt ist.
Die hinteren 2 SW13 Muttern (selbstsichernd) ließen sich leider nicht öffnen und ich hatte erstmal ein Problem, wollte auf der Fahrerseite unter dem Teppich gegenhalten, damit die sich nicht mitdrehen. Beim Versuch die beiden Schraubenköpfe unter dem Teppich freizulegen, habe ich unglücklicherweise an der Teppichverkleidung am Tunnel 2 Halter abgebrochen, bin aber leider nicht rangekommen und habe diese Möglichkeit aufgegeben.
Ich vermute, dass diese beiden an der Karosserie angebrachten Schrauben entweder konstruktionstechnisch so eingebaut wurden, dass diese sich Mitdrehen sollen oder schlecht gegen das Mitdrehen geschützt sind. Seih es wie es will, irgendwann kam die Einsicht, dass ich unter diesen Umständen die beiden hinteren Ösen des Einbaurahmens nur aus dem Gummi rausschieben kann, auch wenn das nur mit viel Kraft und gerade so möglich ist. Aber es ging so.
Vorher habe ich die die 2x 4 Torx 25 Schrauben der beiden schwarzen PVC-Deckel mit viel Geschick mit kurzem Torx 25 Einsatz und einem SW10 Gabel-/Ringschlüssel unter beengten Verhältnissen ausgedreht, um diese zu reinigen und mit säurefreiem Fett auf dem Gewinde gängiger zu machen, um einem zukünftigen Festsitzen in vielen Jahren entgegen zu wirken..
Der rechte quadratische schwarze PVC-Deckel mit den 4x langen Torx 25 Schrauben verdeckt den Lüfter, der Luft an der Glühkerze vorbei durch das Flammsieb bläst und so in Verbindung mit Diesel den Verbrennungsvorgang aufrecht erhält.
Der linke rechteckige schwarze PVC-Deckel mit den 4x kurzen Torx 25 Schrauben verdeckt ein paar Temperaturwächter, an die man bei Defekt nur so zum Prüfen und Austauschen rannkommt. Es ist also wichtig, dass die 8 Schrauben aufgehen und einige waren schon etwas anoxidiert und weniger leicht aufzukriegen.
Die beiden Deckel habe ich ungeöffnet gelassen und sie lassen sich mit angeschlossenen Leitungen auch nicht so einfach entfernen. Gerade beim Lüfter ist vorisicht geboten und man sollte nach dem anziehen der 4 Torx 25 Schrauben den freien Lauf der Motorwelle prüfen, um sicherzustellen, dass der Lüfter nicht irgendwie verklemmt wurde.
Diese Arbeit habe ich gemacht, als der Zuheizer noch im Einbaurahmen fest verbaut war und nicht an den Kühlleitungen/Dieselschlauch & Dosiereinheit rumhängend baumelt, um eine Belastung dieser zu vermeiden.
Nachdem die insgesamt 8 Torxschrauben dezent gefettet wieder handfest eingeschraubt waren, habe ich mit entsprechendem Kraftaufwand den Einbaurahmen nach vorne geschoben, damit die beiden hinteren Haltelaschen aus dem Haltegummi der beiden Schrauben rausrutschen, die sich mitdrehen und nicht.aufzukriegen sind. Dabei ist ein Auge auf den Stecker und die Kühlleitungen zu werfen, damit die nicht beschädigt werden.Geschafft!
Dann wurden die beiden SW10 Schrauben aus dem Einbaurahmen ausgeschraubt, die den Zuheizer darin festhalten.
Auch diese 2 Schrauben wurden etwas gefettet, sowie alle anderen Schrauben am Zuheizer, die im Verlauf der Arbeiten ausgeschraubt wurden.
Als nächstes habe ich die beiden Stecker - der zum Zuheizer und der andere an der Dieseldosiereinheit. - nach dem Entsichern abgezogen und - wie später den anderen Stecker auch - mit Kontaktspray (reiinigt auch) dezent angesprüht.

Soweit so gut und jetzt erkennt man auch die weitere Vorgehensweise, die im Teil 3 beschrieben wird.

Ciao

Martin

[jag-711]

Hallo,

Als nächstes muss an der Dieseldosiereinheit vorne die SW10 Schraube der Halteschelle aufgeschraubt werden und danach hinten die SW8 Schraube, um die ganze Einheit vom Einbaurahmen zu trennen.
Danach kann der Zuheizer mit Hilfe eines Schraubendrehers vorsichtig aus dem Einbaurahmen entfernt werden, wobei eigentlich der Einbaurahmen nach hinten weggezogen wird. Dazu müssen - wie vorher schon erwähnt - die beiden Stecker ausgesteckt werden, denn die beiden Kabel gehen durch eine geschlossene runde Öffnung durch.
Den vom Zuheizer getrennten Einbaurahmen kann man irgendwo ablegen, wo er nicht stört.
So ist nun links der Deckel mit Typenschild, 2x kurze Torx 20, 2x Torx 25 Schrauben (eine kurz und eine lang) und die Schachtabdeckung zugänglich. Diese 4 Torx Schrauben am besten erstmal mit WD40 einsprühen, länger einwirken lassen und von außen an den Stellen, wo das Gewinde ist, mit Heißluftpistole mehr als genug anwärmen. Beim Deckel sind beide Torx 20 Schrauben gleich kurz und beim Schaft ist die vordere kurz und die hintere lang, beide Torx 25. Das ist wichtig, um die richtige Stelle am Gehäuse für das Anwärmen zu finden - dort wo das Gewinde ist.

Sind die 4 Torx Schrauben entfernt, ohne das eine abgerissen ist, kann der Deckel mit Steuereinheit entfernt werden, wobei hierzu der innenliegende Stecker entsichert und vorsichtig abgezogen werden muss.

Dazu mehr im nächsten Teil.

Ciao

Martin

[jag-711]

Hallo,

Die 4 Gewindesitze der Torx Schrauben mit Heißluftpistole gut anwärmen, damit keine abreißt, denn Aufbohren ist mit angebautem Zuheizer nur sehr schwer möglich, wenn überhaupt. Wer möchte schon ein kaputtes Gewinde, ich nicht!

Zum Abziehen des Steckers muss die eingerastete Sicherung mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers (z.B. Stromprüfer) angehoben und ausgerastet sein. Das ist nicht ganz einfach - weil man nicht gut rankommt - aber so vorgesehen.

Ist der Stecker aus der Buchse des Deckels mit dem Steuergerät ausgezogen, kann auch der Schaftdeckel nach links rausgeschoben werden und die Glühkerze und ein Flammwächter (Temperatursensor) sind frei zugänglich.

Ciao

Martin

[jag-711]

Hallo,

Da der Motor nun gut zugänglich ist, kann geprüft werden, ob der Lüfter sich frei dreht, indem man am Ende der Motorwelle mit den Fingern dreht. Sitzt er fest, ist beim Versuch, die 4 Torx 25 Schrauben zu fetten und wieder einzuschrauben etwas schief gelaufen, eventuell zu fest angezogen. Handfest genügt hier bei den Schrauben der schwarzen PVC-Deckel.

Das Auschrauben der Glühkerze gelingt am besten, wenn man zuerst die beiden Steckerkontakte (Weiß und schwarz) mit dem anfangs gezeigten Tool ausknöpft. Dann kann ein 12er Ringschlüssel über die beiden Kabel geführt und auf den SW12 der Glühkerze angesetzt werden. So ist das ausdrehen am einfachsten und nichts geht kaputt, denn der Flammwächter ist so nahe dran, dass ein Gabelschlüssel nicht richtig angesetzt werden kann.

Das Ausknöpfen ist nicht einfach, auch wenn man das richtige Tool dazu gefunden hat. Man muss es mit viel Kraft reindrücken, ohne das Tool zu verbiegen oder abzubrechen. Erst wenn die beiden Fanghacken nach innen gedrückt und ausgerastet wurden, lässt sich der alte Steckkontakt nach hinten rausziehen.

Sind die beiden Steckkontakte erfolgreich aus dem Stecker gezogen und das Kabel freigelegt worden, können die Kabel durch den Ringschlüssel geführt und der Ringschlüssel auf die Glühkerze aufgesetzt werden.
Die Glühkerze kann nun ausgeschraubt werden.

Ciao

Martin

[jag-711]

Hallo,

Nachdem die Glühkerze ausgeschraubt wurde, kann das Flammsieb geschickt mit einer passend gebogenen Öse (siehe Bild) herausgezogen werden.

Ich habe mit einer kleinen runden Bürste das Loch, wo Flammsieb und Glühkerze drin sitzen, ausgebürstet und leicht ein wenig Pressluft reingeblasen.

Beim Einsetzen des neuen Flammsiebes muss unbedingt die korrekte Einbaulage beachtet werden. Die Seite, wo das neue Flammsieb punktgeschweißt ist, muss in Richtung Flammwächter/Temperatursensor (auf einem zu) zeigen. Falsche Einbaulage führt dazu, dass das Diesel nicht zündet, sich sammelt und rauslaufend eine Brandgefahr sein kann.
Das Flammsieb nach korrektem Einführen mit geeignetem Gegenstand dezent in Sitz drücken - ich hab dazu den Glühstift der Glühkerze genommen. Sorry!

Ist alles gut, kann die neue Glühkerze eingeschraubt und mit 12er Ringschlüssel handfest angezogen werden.
Dann werden die beiden Kabel wieder so am Motor vorbeigeführt, wie es ursprünglich war (vorher Foto machen!) und die beiden Steckkontakte an den richtigen Stellen am Stecker von hinten soweit es geht eingedrückt, bis es hörbar klick oder klack macht.

Ist dies geglückt, erfolgt die Montage des Zuheizers in umgekehrter Reihenfolge wie Demontage. Beim Aufschieben der Schaftabdeckung und Aufsetzen des Deckels mit Steuermodul (Stecker muss vorher eingesteckt und gesichert werden) muss der korrekte Sitz kontrolliert werden. Es dürfen keine offenen Spalte entstehen, alles muss zu sein.

Sollte jemand aus irgendeinen Grund auf die Idee kommen, die Lager der Motorwelle zu schmieren - davon rate ich ab. Aus Erfahrung mit Gleitlagern bei Elektromotor wird so nichts besser und so manches Gleitlager ist nach dem Schmieren erst kaputt gegangen, weil der Motor höher drehte, Schmutz und metallischer Abrieb am Schmierstoff hängenbleibt und die Lageroberfläche so aufgerieben werden kann!
Der Motor lief bisher gut und wird es ohne Schmierung auch in Zukunft tun!

Das war es soweit.

Wer vergessen hat, wie er den Zuheizer auseinander gebaut hat und deshalb beim Zusammenbau Probleme bekommt, sollte vorher ein paar Bilder von der Demontage machen, dass hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge - z.B. von der Kabelbelegung des Steckers mit den beiden Steckkontakten (weiß und schwarz).

Viel Glück

Martin

[jag-711]

Hallo,

Nun ist alles ok.

Am Anfang hat er noch eine Weile gequalmt, solange die Rußablagerungen im Kanal weggebrannt wurden.
Nun funktioniert er wieder normal, soweit ich das bei den wenigen kalten Tagen unter 5 Grad bisher feststellen konnte - ich tanke das teuere Shell V-Power, es verbrennt besser.

Martin

Nachtrag:

Wir hatten nun einige kältere Tage unter 5 Grad, an dehnen der Zuheizer auf 3km Strecke von/zur Arbeit durchgehend lief, nachdem er gestartet ist.
Die Rauchentwicklung ist minimal & normal und ich denke, der Austausch des Flammsiebes & der Glühkerze (hier Keramik ab Werk) ist bei sonst intaktem Zuheizer völlig ausreichend.
An der Glühkerze aus Keramik war nach 18 Jahren keinerlei Abnutzung/Verschleiß erkennbar, jedoch wurde in einem Youtubevideo der Austausch grundsätzlich empfohlen, auch wenn er vielleicht nicht nötig ist, denn eventuell hat sich der Widerstand oder Struktur im Innern der Glühkerze verändert etc..

Der anfangs noch verrußte Brennkanal hat sich nach einiger Betriebszeit von alleine ohne Zutun freigebrannt.